Papper
Storlek
Jag köper nästan uteslutande papper i helark (10-pack) och använder jag mig av storlekarna helark (56*76 cm), halvark (37*56 cm) och en fjärdedelsark (28*37 cm) när jag målar. Jag har märkt att det är svårt att hitta färdiga passepartouter för ovan format, så det kan vara en idé att rita om formatet efter gällande passepartoutstandard istället för att måttbeställa passepartouten. Pappersresterna går alltid åt som kladdpapper.
Limmat papper
Ibland får det bli målning på limmat papper, men ofta bara när jag är för lat för att tejpa upp ark på skiva. Egentligen tycker jag att limmade ark innehåller för mycket lim i ytan vilket förändrar papprets uppsugningsförmåga. För att komma ifrån det tvättar jag upp ytan på limmat papper innan jag börjar måla på den (med andra ord, det spar mig inte ens speciellt mycket tid).
Märken/fabrikörer
Jag använder två olika pappersfabrikanter: Saunders Waterford från St Cuthberts Mill och Fabriano Artistico från Fabriano. Framförallt Fabriano Artistica har blivit en favorit med sin mer ruffiga, vulkanliknande yta. Dessutom tycker jag att det är enklare att lyfta bort färg från Fabriano jämfört med Saunders Waterford. Saunders Waterford har en jämnare och lite mer tillrättalagd yta/struktur, som passar bra till mer detaljerade motiv.
Saunders Waterford har limmad yta, vilket innebär att för att få ett jämnt och fint flöde av färg blötlägger jag och "skrubbar" bort limmet först, för att sedan låta pappret torka uppspänt. Fabriano Artistica är ett papper där limmet blandas ner i bomullsmassan istället, vilket gör att ytan går att arbeta på direkt utan ett initialt skrubbande.
Lat som jag är skrubbar jag dessutom inte alltid Saunders Waterford, utan gillar läget och målar direkt.
Båda fabrikörerna har papper av olika nyanser och struktur. Jag använder alltid high white, d v s extra vitt papper, samt en grov eller fin gräng/struktur. I regel är ett grovgrängade pappret kallpressat, medan ett fingrängat papper är varmpressat. Jag som gillar att måla stort och yvigt vill ha det grova, ruffiga ytan. Är du en person som gillar att pilla med detaljer så tycker du kanske bättre om det varmpressade pappret.
Tjocklek
Tjockleken på pappret är direkt avgörande för resultatet. Ett tjockt papper suger mer vatten, bucklar sig mindre och tar fram fram färgens egenskaper på ett annat sätt än ett tunt papper, där färgen mer "flyter ovanpå". Med 300 gram (eller mer) per kvadratmeter får man ett riktigt bra papper att arbeta med.
Bomull eller cellulosa
Jag använder papper tillverkat av 100% bomull. Det varken förstörs av åldrande eller släpper fibrer på samma sätt som ett papper med cellulosa (trä) i.
Vilken sida av pappret ska man måla på
Det korta svaret är, att jag använder vilken sida jag vill. Fast om jag målar på ett ark med en vattenstämpel på, brukar jag verifiera att den ligger åt rätt håll, d v s blir läslig och begriplig på samma yta som jag målar. Det är nämligen rätsidan.
Saunders Waterford har olika strukturer på rät- och avig sida, medan Fabriano Artistico i stort sett (men inte riktigt) har identiska sidor.
Mina verktyg
Nedan kommer mina tankar och erfarenheter av de verktyg som jag använder. Jag kommer att behandla ämnen som papper, penslar, färger och övriga verktyg.
Penslar
Olika sorters penslar
Enkelt uttryckt finns det två sorters penslar; platta penslar och runda penslar. De runda kan vara tjocka (mopp) eller tunna. De platta penslarna kan vara rakskurna eller snedskurna. Samtliga kan ha långa eller korta hår, långa eller korta skaft, vara mer eller mindre spetsiga och bära mer eller mindre mängd vatten.
Djurhår eller syntetiska
Syntetiska penslar håller i regel mindre vatten än penslar av djurhår (eller penslar som kombinerar djurhår med syntetiskt material).
En pensel som kan bära mycket vatten kan både 1) släppa ifrån sig mer vatten till pappret och 2) suga upp mer vatten från pappret. Och det är där som utmaningen kommer in. Om jag går tillbaka till en målning som inte har torkat och tillför mer färg måste jag vara säker på att ha rätt mängd vätska i penseln. Om inte händer en av två saker: antingen få vattnet som tillförs omkringliggande färg att blomma (för mycket vatten rinner ut på pappret) eller också suger penseln upp färg som redan finns på pappret (för lite vatten i penseln).
Ekorrhår är väldigt mjukt och en pensel gjord med ren ekorrhår har i regel mindre styrsel och är svårare att kontrollera än en styvare pensel av andra djurhår/syntethår. (Men inte alltid, vilket bevisas i mina val).
Förutom penselns uppsugningsförmåga, är det viktigt för mig att kunna kontrollera färgen och föra den över pappret på det sätt jag önskar, där kommer styvheten in.
Tvättråd
Jag tvättar mina penslar i ljummet eller kallt vatten, samma dag som jag har använt dem. Penslar gjorda av djurhår förlorar sitt naturliga fett och därmed deras egenskaper om de tvättas med för varmt vatten. Jag försöker vara noga med att inte böja stråna om penseln har torkat, eftersom stråna lätt bryts av.
Förvaring vid torkning
Efter tvätt formar jag penslarna som jag vill ha dem innan jag plantorkar dem på en handduk. Om de står upp i en burk, kommer överblivet vatten ligga kvar i "penselroten" onödigt länge och limmet som fäster stråna luckras upp.
Platta penslar ser jag ibland över och klipper av spretande strån från, så att de bibehåller en perfekt kant.
Hur avgör jag vilken storlek på penseln jag ska använda
Tumregeln (för mig) är att arbeta med så få penseldrag som möjligt. Det innebär att jag utgår från att jag ska använda en så stor pensel som möjligt.
När jag märker att jag slarvar med detaljerna byter jag ner mig en storlek. Omvänt, om jag märker att jag håller på och för handen fram och tillbaka för många gånger på pappret för att "täcka" det med färg har jag valt en för liten pensel och måste byta upp mig.
I praktiken innebär det att jag i första lagret använder den största pensel jag äger och (vågar använda) för att sedan successivt gå ner i storlek.
Eller som Alvaro Castagnet brukade upprepa: "Use small paper, big brush!"
Penselgreppet
Jag försöker att arbeta med ett löst grepp om penselskaftet och låta penseln "falla fritt" i ett vertikalläge mot pappret. Därmed undviker jag att fastna i tecknade detaljer för tidigt in i arbetet med en målning.
Tips för att kontrollera mängden vätska i en pensel
Jag har lärt mig att en pensel aldrig ska droppa. Jag doppar penseln i vatten och håll den vertikalt med håren nedåt. Bildas en droppe längst ut på spetsen, är det för mycket vatten i penseln och jag behöver torka av den, för att undvika att vattnet droppar ner på pappret.
Färger
Artistmaterial eller studentmaterial
Jag använder mig alltid av artistmaterial av den enkla anledningen att dessa tuber/kuber innehåller mer koncentrerat pigment, med andra ord mer valuta för pengarna. Dessutom är ljusfastheten bättre och färgerna förändras inte över tiden. Jag har alltid valt att ha färre färger av bra kvalitet än många färger av tveksam kvalitet. Tänk om jag åstadkommer det där mästerverket och det visar sig att färgerna inte håller!
Tub eller kub
Jag använde bara kubfärger tidigare, när jag målade på mindre format och med mindre penslar. Men ju större format jag går upp i, desto mer har jag gått över till tuber där jag kan få upp mer färg på penseln utan att behöva "jobba runt" i en kopp för att plocka upp färg. Och nu väljer jag nästan uteslutande att arbeta med mina tubfärger.
Tubfärgerna är krämigare och jag upplever att jag får mycket starkare färger eller kraftigare mörker med tub i förhållande till kub.
Jag använder mig av tubfärgen på tre olika sätt beroende på vad jag målar:
1) Mina favoritfärger är utklämda i en palett med stora, tomma koppar. Innan jag använder den färgen sprejar jag lite vatten över och väntar några minuter, då återupptar färgen sin krämighet om den nu har råkat torka.
2) Jag använder färg genom att doppa penseln direkt i tuben. Perfekt för highlights eller de där sista torra dragen med koncentrerad färg.
3) Jag klämmer ut just den färgkombinationen jag vill ha på ett keramikfat och blandar och arbetar direkt därifrån. Ju större jag målar, desto mer förbereder jag mina färgkombinationer på keramikfat. Jag har köpt ett 20-tal vita tefat/kaffefat för ett par kronor stycket. Eftersom de är vita, ser jag direkt när jag blandar hur det kommer se ut på pappret och behöver inte gå via något testpapper för att kontrollera kulören.
Blandade färger (hue) eller rena pigment
För mig är det viktigt att veta vilka pigment färgerna innehåller. Om jag måste komplettera med mer färg, så är det pigmentbeteckningen som avgör om jag får en likadan färg, inte namnet på tuben/kuben. Olika fabrikörer har dessutom olika namn på sina färger.
Pigmenten står alltid på förpackningen och heter t ex PB28 (Pigment Blå 28 = Cobalt blå).
Ju färre pigment i en färg, desto renare är färgen.
Ju fler färger (egentligen pigment) man blandar, desto smutsigare och plattare blir resultatet. Rent krasst, om jag blandar en färg som innehåller 2 pigment med en annan färg som också innehåller 2 pigment, har jag alltså gjort en blandning på 4 pigment, vilket blir ... rätt brunt.
Bindmedel i färg
På förpackningen anges också vilket bindmedel som används.
Fint rivet pigment + vatten + bindmedel = flytande färg. Bindmedlet kan variera, men idag används vanligtvis gummi arabicum tillsammans med glycerin. Färgen torkar genom att vattnet avdunstar och pigmentet binds till underlaget genom bindemedlet.
Färgers egenskaper
Jag håller koll på färgernas egenskaper. Dessa använder jag när jag planerar en målning.
Om jag väljer att lyfta ut färg från en yta är det avgörande att jag har använt en färg som faktiskt går att lyfta. Vill jag ha en granulerande effekt, måste jag använda minst en färg som är starkt granulerande och vill jag uppnå genomskinligheten i en målning genom att bygga lager på lager med färg är det viktigt att färgerna är transparenta, så att effekten inte uteblir och målningen dör.
Färgerna är i regel beskrivna med fyra egenskaper, men jag har lagt till en egen, "kantbitaren" (en formulering som jag lånat av Anna Hörnfeldt).
- Ljusfasthet - beskriver om färgen bleknar eller behåller sin färg över tid
- Transparens - hur genomskinlig en färg är
- Granulering - hur mycket en färg separerar på pappret. Vissa färgpigment är tyngre än andra, när dessa torkar "klumpar" pigmenten i hop sig och samlas i papprets gropar. Om man blandar en starkt granulerande färg (t ex ultramarin blå) med en icke granuslerande färg (som gul ockra) uppstår fantastiskt fina effekter
- Färgar in (Staining) - beskriver om färger fastnar på pappret eller inte. En färg som fastar (stains) är svår till omöjlig att tvätta ur eller lyfta ur för att skapa highlights i efterhand
- Kantbitare - beskriver om färgen när den torkar får en vass/skarp kant av pigment runt omkring sig eller inte.
Utöver dessa fem egenskaper arbetar jag medvetet med kontraster och effekter som uppstår i kombinationen av kalla och varma färger.
Övriga verktyg
Glasburkar - för vatten (använder alltid fler än en)
Kamerastativ - smidigast att ta med sig, bättre än fältstafflier
Plexiglasskiva - från Biltema (att fästa papper på), kopplar sedan fast det i stativet genom ett "kamerafäste" som jag har limmat på baksidan av skivan
Papperstejp - från Biltema, 5 cm i bredd
Handduk - för att torka av mig, bord, penslar och diverse annat på
Hushållspapper/servetter - för att torka rent, suga upp vatten och färg, täcka delar av målningen när jag sprejar eller skvätter vatten och färg
Svamp - för att torka av penseln mot, så att penseln innehåller rätt mängd vatten
Sprejflaska - för att spreja pappret istället för att blöta upp det med pensel
Palett - i plast, för att förvara färg i.
Tefat/kaffefat av keramik - för att blanda färg på och trycka ut extrafärger på, om paletten inte är stor nog
Hårtork - skyndar på torkningsprocessen
Mobiltelefon - fotar motiv och mitt måleri i olika stadier
Projektor - för att projicera upp bilder som jag målar av, istället för att lägga för mycket tid på skissande. Proportionerna blir rätt på en gång. Speciellt viktigt vid porträttmålning
Sudd - för att radera linjer
Blyertspenna - 2B eller mjukare, för att skissa
Vit bläckpenna - för att signera med, samt för att måla vita detaljer
Anteckningsblock - för att skissa i och planera mina bilder
Linjal - för perspektivmålning och räta linjer
Maskeringsvätska - för att maskera delar som inte ska målas
Gummipenslar - för att lägga ut maskeringsvätskan
Salt - strös över blöt färg och ger häftiga snöflingemönster när allt har torkat och saltet borstas blort.
Papper
Mitt val
Så här heter mina pappersval, mer exakt:
- Fabriano Artistico, high white, grov gräng, 300 g
- Saunders Waterford, high white, fin eller grov gräng, 300 g
Penslar
Mitt val
Platta penslar:
- Hake-pensel med långt skaft, 2 tum (5 cm). En gethårspensel som jag använder både för att fukta upp pappret och när jag arbetar med första lagret vått-i-vått på stora ytor. Penseln är spretig och det blir inga exakta linjer.
- Hake-pensel, med långt skaft, 1 tum (2,5 cm). En gethårspensel som jag använder på motsvarande sätt som ovan, men för mindre papper eller mindre ytor.
- Flat syntetpensel storlek 3/4 från Daler Rowney använder när jag vill lägga på tjockt med färg, t ex en riktigt mörk bakgrund. Den är utmärkt till raka saker som tak, staket eller båtmaster.
- Snedskuren syntetpensel storlek 12, (8 mm) från AMI. Under utvärdering.
- Snedskuren syntetpensel storlek 6, (1,5 cm) från AMI. Under utvärdering.
- Snedskuren syntetpensel storlek 2, (2,5 cm) från AMI. Under utvärdering.
Runda penslar:
- Escoda Alvaro Castagnet Neef, Mopp, storlek 10. En fantastisk mopp med ekorrhår med långt skaft. Penseln tar mycket vatten tack vare "stödkragen" (fransk bindning) runt stråna, samt har en extra fin spets, som vanligtvis inte finns på moppar. Jag kan arbeta både stort och gå in i förvånansvärt små detaljer med penseln fylld av färg och vatten utan att känna mig klumpig.
- Escoda Ultimo Alvaro Castagnet, storlek 18. En syntetisk pensel med extra långa strån. Den här penseln byter jag till när jag måste gå ner i storlek från moppen. Både den och systerpenseln nr 10 har tyvärr en rundare spets än moppen, så är det detaljer som gäller väljer jag hellre min da Vinci-pensel.
- Escoda Ultimo Alvaro Castagnet, storlek 14. En syntetpensel med rund avslutning som är mindre än ovan.
- Escoda Perla, storlek 12. En resepensel av syntetmaterial med en fantastisk spets
- Escoda Prado Alvaro Castagnet, storlek 8. Mitt val i syntethår när det kommer till detaljer som inte kräver mycket vatten. Den fina spetsen fungerar den utmärkt för att ta färg direkt från tub till målning.
- Escoda 1927, storlek 6. En ekorrhårspensel med lång fin spets för de fina detaljerna.
- da Vinci MIX B 438, med fransk bindning är en blandhårspensel, med blandning av mård, ekorre och en mindre mängd syntet. Penseln är slitstarkare än mårdhår, särskilt på grovt papper. Den här penseln är mitt absoluta val när det kommer till kontroll och detaljer och har en enastående sugförmåga. Jag använder den alltid när jag behöver lyfta ut färg från en målning.
- AMI, serie A 160, storlek 0, är slutligen min minsta runda pensel. Det är en syntetpensel med en spets som är 4 mm lång. Jag använder den enbart till de allra minsta detaljerna.
Specialare:
- Escoda Ultimo Dagger Striper (svädsläparen), storlek 6. Här är en syntetpensel som p g a längden i håren (45 mm långa) tar mycket vätska och avslutar i en allt finare spets. Den är perfekt för de oregelbundna linjerna, där avsaknad av precision är det som eftersöks.
- Solfjäderpensel, storlek 4 (bredd 3 cm) av gethår använder jag till att måla struktur av gräs och hår. Den är superbillig och jag har klippt ur den lite extra för att resultatet ska bli ännu spretigare.
Färger
Mitt val
Jag har fastnat för Daniel Smiths akvarellfärger i tub, med ett par undantag (beskrivna nedan). Nedanstående färger ingår i min samling, de färger som är "fetmarkerade" är de jag använder mest. De finns alltid i min palett. Övriga färger klämmer jag fram när jag behöver. Färgerna som är understrukna betraktar jag som mina huvudsakliga primärfärger (en varm och en kall variant per kulör).
Gula färger:
Hansa yellow light (PY3)
Hansa yellow deep (PY65)
New gamboge (PY97, PY110)
Orange färger:
Pyrrol orange (PO73)
Mayan orange (-)
Röda färger:
Pyrrol red (PR254) ligger nära "Windsor red"
Deep scarlet (PR175)
Quinacridone red (PV19) ligger nära "Permanent rose"
Permanent alizarin crimson (PR177)
Violetta färger:
Quinacridone magenta (PR202)
Quinacridone purple (PV55)
Carbazole violet (PV23)
Blåa färger:
French ultramarine blue (PB29)
Ultramarine blue (PB29)
Cobalt blue (PB28)
Prussian blue (PB27)
Indigo (PB60, PBk6)
Indianthrone Blue (PB60)
Phthalo blue (green shade) (PB15)
Manganese blue hue (PB15)
Cerulean blue (PB35)
Lavender (PB28, PV15, PW6)
Gröna färger:
Phthalo green (blue shade) (PG7)
Viridian (PG18)
Perylene green (PBk31)
Undersea green (PB29, PO49)
Cascade green (PBr7, PB15)
Terre verte (PG18, PBr7)
Jordfärger gula/röda/bruna:
Quniacridone gold (PO49)
Yellow ochre (PY43)
Mars yellow (PY42) även kallad "Gold ochre"
Burnt sienna light (PR101, PO48)
Burnt sienna (PBr7)
Quinacridone Burnt Orange (PO48)
Burnt umber (PBr7)
Raw umber (PBr7)
Svart och vitt:
Lamp black (PBk6)
Neutral tint (PBk6, PV19, PB15)
Titanium white (PW6)